Tissu pour T‑shirts : comment choisir (fibres, tricots, grammages, impressions)

Vous avez un T-shirt en tête, mais quelle matière choisir pour qu’il tombe bien, s’imprime net et tienne au lavage. À la fin de ce guide, vous saurez sélectionner la fibre, le tricot, le grammage et les finitions adaptés à votre design, votre budget et votre usage.

Cas d’usage : choisir vite selon votre projet

Un bon choix, c’est une recette claire : fibre + fil + tricot + grammage + finition + marquage. Voici des bases éprouvées atelier, faciles à produire sur les sites du groupe.

• Tee logo sérigraphié, fit standard: 100 % coton peigné ringspun, single jersey 160–180 g/m², col côte 1x1 avec un peu d’élasthanne, compaction + enzyme soft léger.
• Premium «main soyeuse»: coton Pima/Supima peigné, single jersey 160–180 g/m², enzyme fin + silicone léger; sérigraphie fine ou transfert PU. Alternative: coton mercerisé (si disponible).
• Street oversize, tombé lourd: coton open‑end ou ringspun cardé, single jersey 220–240 g/m², garment dye possible pour look vintage; sérigraphie plastisol texturée.
• Vintage doux/chiné: tri‑blend (coton/poly/viscose) 140–160 g/m², single jersey; sérigraphie encres souples; éviter DTG saturé.
• Photo sur noir (DTG): 100 % coton peigné ringspun lisse 180 g/m², teint réactif foncé, prétraitement contrôlé, pilling faible.
• Sport running/sublimation: 100 % polyester clair 140–160 g/m², interlock ou micro‑mesh; sublimation all‑over ou logos nets.
• Corporate durable: 50/50 coton/poly 160–180 g/m², heather stable, sérigraphie encres mixtes ou transferts DTF.
• Silhouette fluide femme: viscose ou lyocell (ou blends coton/lyocell) 150–170 g/m², single jersey jauge serrée, enzyme doux; transfert PU souple.
• Enfant/bébé: interlock 100 % coton (évent. bio) 180 g/m², compaction + stabilisation col; marquage sérigraphie à main souple; innocuité vérifiée (OEKO‑TEX STANDARD 100).
• Angle matière responsable: blend coton/chanvre 160–180 g/m², look sec naturel; sérigraphie; tolérer léger effet fibre.

De quoi sont faits les T-shirts ?

La majorité des T‑shirts sont en maille (jersey), pas en tissus tissés : on choisit d’abord une fibre, puis un fil, un tricot, un poids. Les grandes familles de fibres que nous voyons en production:

• Coton (cardé/peigné, ringspun/open‑end, Pima/Supima, bio)
• Polyester (vierge ou recyclé), parfois technique (micro‑mesh)
• Mélanges coton/polyester (dont heathers) et tri‑blend (coton/poly/viscose)
• Viscose, modal, lyocell (famille viscose régénérée)
• Chanvre (souvent en mélange coton), plus rarement lin en maille

Le T‑shirt utilise quasi toujours un tricotage circulaire (single jersey, interlock, ribs). Les tissés (sergé, popeline, gabardine) n’entrent que dans des projets expérimentaux.

Choisir la fibre : naturel, synthétique ou mélange

Sur un T‑shirt, la sensation au porté vient d’abord de la fibre et du fil ; le tricot et les finitions affinent ensuite. Quatre familles couvrent la plupart des usages: coton, polyester, mélanges coton/poly (dont tri‑blend), viscose/modal/lyocell.

• Coton (cardé/peigné, ringspun, Pima/Supima, biologique)
  • Respirant, agréable, polyvalent. La surface lisse d’un coton peigné ringspun donne un rendu très net en sérigraphie et en DTG.
  • Peigné: fibres courtes éliminées, moins de boulochage. Ringspun: fil plus régulier que l’open‑end.
  • Pima/Supima (fibres extra‑longues): main soyeuse, meilleure tenue au boulochage. Filières spécifiques, coût plus élevé.
  • Bio (certifiable GOTS): c’est la filière et la chimie associée; la main reste fonction du fil et des finitions.
• Polyester
  • Stable, sèche vite, idéal sport/performance et sublimation. La respirabilité vient des structures (mesh, piqué technique) et des fils multifilaments.
  • Existe en recyclé (certifiable GRS). Sur couleurs vives: prévoir barrières anti‑migration en sérigraphie.
• Mélanges coton/polyester
  • Apportent stabilité dimensionnelle, réduisent le retrait et accélèrent le séchage. Bon compromis prix/tenue.
  • Tri‑blend (coton/poly/viscose): douceur et drapé fluide, effet chiné/vintage.
• Viscose / Modal / Lyocell
  • Très doux avec drapé, idéal silhouettes fluides. Sensibles à l’abrasion si la jauge est trop ouverte.
  • Lyocell (famille TENCEL): process plus propre que la viscose classique; souvent mélangé au coton.
• Chanvre (souvent en mélange coton)
  • Main plus sèche, très résistant, look naturel; angle responsable intéressant.

Critère	Coton peigné ringspun	Polyester technique
Main/respirabilité	Douceur naturelle, respirant	Lisse, sèche vite ; respirabilité via structure
Impression	Sérigraphie et DTG excellentes	Sublimation idéale ; sérigraphie possible avec barrières
Entretien	Rétrécissement à maîtriser (compaction)	Stabilité au lavage ; attention à la brillance/odeurs
Durabilité perçue	Vieillit bien si bon fil ; peu de bouloches	Très stable mécaniquement ; risque de boulochage si jauge faible
Usages	Lifestyle, corporate, merchandising	Sport, événementiel, motifs all‑over
Coût & sourcing	Moyen ; dispo large en stock couleurs	Bas à moyen ; heathers et techniques selon fournisseurs

Histoire et particularités des fibres clés

Connaître l’origine des fibres aide à comprendre leurs forces et leurs limites en atelier. Deux piliers pour le tee: coton et polyester.

Coton — histoire en bref

Des vestiges de coton filé existent depuis des millénaires (Amériques, vallée de l’Indus, Égypte). L’industrialisation du filage au XVIIIe siècle et l’essor des échanges en ont fait la fibre textile la plus répandue dans l’habillement. De nombreux pays produisent aujourd’hui du coton; la Chine, l’Inde, les États‑Unis, le Pakistan, le Brésil et l’Ouzbékistan figurent parmi les grands bassins.

Coton — caractéristiques

• Fibre naturelle, absorbante et respirante
• Compatible toute saison et facile à teindre (réactif), rendu couleur profond
• Hypoallergénique dans la plupart des cas, adapté à la peau sensible
• Sensible au retrait si non compacté; le fil et la finition influent fortement sur le boulochage

100 % coton: à quoi s’attendre

• Imprimabilité: excellente en sérigraphie et en DTG si surface lisse (peigné ringspun)
• Coût: souvent l’option la plus compétitive à qualité équivalente
• Variabilité: tous les 100 % coton ne se valent pas; la régularité du fil, la jauge de tricot et la teinture font la différence

Coton Pima/Supima (ELS)

• Fibres extra‑longues: fil plus fin et plus résistant, surface lisse, pilling réduit
• Main soyeuse et lustre discret; bonne tenue des formes si compaction maîtrisée
• Filières identifiées (États‑Unis, Pérou, Australie) et coûts supérieurs

Confort du coton

La finesse du fil, le peignage et une enzyme légère donnent une main douce sans appauvrir le tissu. Un col stable et des coutures épaules propres améliorent la perception au porté autant que la fibre.

Polyester — histoire en bref

Le polyester (PET) est mis au point au XXe siècle par des chimistes britanniques. Sa mise en œuvre industrielle et son coût maîtrisé l’imposent rapidement dans le sport et l’outerwear, puis dans l’habillement du quotidien grâce à sa stabilité.

Polyester — caractéristiques

• Fibres résistantes et légères, séchage rapide, bonne stabilité dimensionnelle
• Résiste aux plis, au rétrécissement et à l’abrasion; teinture dispersée sur polyester
• Idéal pour sublimation et vêtements techniques; moins respirant en fibre compacte

Confort du polyester

Au touché, le polyester peut être lisse et doux (microfibres). Le confort perçu vient beaucoup de la structure (mesh, micro‑piqué) et des finitions évacuant l’humidité. En usage intensif, soigner les finitions pour limiter odeurs et brillance.

Comment en prendre soin (polyester)

• Laver retourné avec des couleurs similaires; cycles courts à basse température
• Séchage machine doux; sortir rapidement pour limiter les plis
• Un adoucissant peut réduire l’électricité statique; respecter votre étiquette d’entretien

Comprendre le tricot (jersey) : ce qui change la tenue

Le même fil ne tombe pas pareil selon le tricot: single jersey pour la polyvalence, interlock pour la stabilité, ribs pour l’extensibilité. Le T‑shirt est quasi toujours en maille tricotée.

• Single jersey (standard)
  • Face lisse / envers bouclé. Support universel d’impression. Peut spiraler si couple fil/tricot mal équilibré.
• Interlock
  • Deux faces lisses; plus dense et stable, moins transparent à grammage égal. Main plus pleine, rendu premium.
• Ribs (côte 1x1, 2x2)
  • Extensible; utilisé pour les cols et fits ajustés. Doit être stabilisé (un peu d’élasthanne, compaction) pour éviter le baillement.
• Slub/flammé
  • Irrégularités de fil pour effet vintage. Sérigraphie ok; attention aux détails très fins.
• Mesh / piqué technique
  • Structure alvéolée pour respirabilité; privilégié pour sport et corporate technique.

En atelier, trois points terrain reviennent:

• Spirality (torsion): plus visible sur single jersey et fils open‑end. On limite par une bonne torsion de fil (équilibre S/Z), un tricotage équilibré et une compaction correcte.
• Reprises de tricot: bandes plus serrées/lâches, visibles surtout en foncé. Demander une mise au point tricot + teinture et des tolérances claires.
• Col: la côte nécessite un réglage d’élasthanne et une stabilisation au rame; sinon elle baille après lavage.

Fils et main : cardé, peigné, ringspun, open‑end

La surface d’impression et la douceur dépendent d’abord du fil: un bon ringspun peigné change tout. Repères utiles pour décrypter une fiche matière:

• Open‑end (OE): fil volumineux, look épais/vintage, économique; surface plus poilue
• Ringspun cardé: plus régulier que l’OE; bon rapport qualité/prix
• Ringspun peigné: surface lisse, moins de poils; idéal pour sérigraphie fine et DTG
• ELS (Pima/Supima): fil fin et résistant; main soyeuse, pilling réduit
• Numérotation du fil (Ne): plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. Pour des tees, on voit souvent du Ne 24/1 à 30/1; un Ne 30/1 donnera un jersey plus lisse et léger qu’un Ne 24/1 à tricot identique.

Mise au point recommandée: identifier le fil exact, tester le pilling (Martindale ou ICI), faire des lavages sur couleurs finales, vérifier l’équilibre S/Z pour limiter la spirality.

Poids, grammage, transparence et tombé

Le grammage donne le tombé et l’opacité, pas la qualité intrinsèque. Un jersey lourd en fil médiocre boulochera; un jersey moyen en bon fil restera net.

Repères courants (fourchettes prudentes):

• Léger (souvent 120–150 g/m²): tombé fluide, frais, plus transparent en clairs; pratique pour looks estivaux ou tri‑blend
• Moyen (souvent 160–180 g/m²): polyvalent, majorité des T‑shirts du quotidien
• Lourd (en général 200 g/m² et +): main pleine, look street/vintage, moins de transparence

Deux effets à anticiper:

• La laize et la compaction influent sur le poids final; comparez toujours à surface égale (g/m² réel).
• Les mélanges viscose/lyocell accentuent le drapé; pour limiter la croissance au cintre, éviter les jauges trop ouvertes et privilégier l’interlock pour les fits délicats.

Astuce atelier: exiger une compaction (pré‑rétréci au rame/stenter) pour limiter la perte de longueur/largeur au premier lavage, surtout sur légers et viscoses.

Finitions qui changent tout au porté et à l’impression

Une bonne finition transforme une base correcte en T‑shirt agréable et stable. Les plus utiles sur un tee:

• Pré‑rétréci / compacté: stabilise dimensionnellement avant la coupe
• Enzyme wash (bio‑wash): lisse les poils de surface, améliore douceur et netteté d’impression; un excès amincit la maille, demander les réglages
• Assouplissant silicone: main glissante/douce; peut gêner certains transferts si trop chargé
• Teint en pièce vs teint en fil
  • Teint en pièce: flexible, idéal sérigraphie/DTG
  • Teint en fil: rayures/unis profonds, meilleure stabilité couleur; coûts/MOQ souvent plus élevés
• Réactif vs pigment (sur teint en pièce)
  • Réactif: couleurs profondes et durables, adapté à la majorité des tees
  • Pigment: rendu vintage/posé, supporte le garment dye; tenue moindre, à réserver au style recherché

Côté innocuité: référez‑vous à OEKO‑TEX STANDARD 100. Côté bio: GOTS pour le coton. Pour les contenus recyclés (polyester/coton régénéré): GRS. Pour approfondir: voir Teinture personnalisée de tissus : le guide terrain et OEKO‑TEX Standard 100 : le guide terrain.

Impression et personnalisation : quel tissu pour quel procédé

Choisissez la base matière à partir du marquage prévu: c’est l’assurance d’un rendu net et d’une main cohérente. Règles terrain:

• Sérigraphie
  • Marche très bien sur 100 % coton peigné; sur mélanges, sélectionner des encres adaptées
  • Sur polyester/couleurs vives: prévoir sous‑couche/barrière anti‑migration et courbes de cuisson maîtrisées
• DTG (impression directe) — voir Impression directe sur vêtement
  • Meilleur rendu sur 100 % coton lisse; les mélanges réduisent souvent la saturation; prétraitement et anti‑pilling clés
• Transferts DTF/PU
  • Polyvalents sur coton, mélanges et polyester; respecter températures/temps pour ne pas marquer la surface
• Sublimation
  • Exige polyester clair (idéalement 100 %). Pour effet chiné, utiliser des heathers polyester adaptés

Procédé	Base idéale	Forces	Points d’attention
Sérigraphie	100 % coton peigné ringspun	Couleurs denses, tenue élevée	Migration sur poly, cuisson; main d’encre à contrôler
DTG	100 % coton lisse 170–190 g/m²	Détails fins, dégradés	Prétraitement, pilling, rendu moindre sur blends
Transfert DTF/PU	Coton, poly, blends	Polyvalent, répétable, rapide	Température/pression, toucher parfois film
Sublimation	100 % polyester clair	All‑over nets, couleurs stables	Uniquement sur polyester, rendu pastel sur heathers

Conseil production: si votre collection mélange plusieurs tissus, faites imprimer des tops‑lab sur chaque base (même motif, mêmes écrans) pour caler couleurs et mains d’encre avant lancement. Pour le flux complet du motif au tissu, voir Design textile: du motif au tissu imprimé.

Quel est le tissu le plus doux pour les T‑shirts ?

La douceur vient du fil (finesse, peigné), des fibres (ELS, viscose/lyocell), des mélanges (tri‑blend) et des finitions (enzyme). Options reconnues:

• Tri‑blend (coton/poly/viscose): très doux, drapé fluide, look chiné; attention à la transparence en clair
• Coton Pima/Supima peigné: surface lisse, toucher soyeux, pilling réduit
• Viscose/Modal/Lyocell (ou blends avec coton): douceur et fraîcheur, silhouettes fluides; stabiliser la jauge pour éviter la croissance
• Polyester microfibre: doux au toucher, surtout en grammage léger; confort perçu très dépendant de la structure (mesh)

Un enzyme wash léger sur une base lisse renforce la douceur. Éviter les « sur‑traitements » qui affinent excessivement une maille déjà légère.

Comment reconnaître la qualité d’un T‑shirt (au shop ou en contrôle)

La qualité se voit avant l’aiguille: régularité du fil, stabilité du tricot, compaction, et un col qui reste en place après lavage. Ce que nous vérifions systématiquement:

• Surface: peu de « poils » sur coton peigné; pas de stries de tricot visibles en lumière rasante
• Col: côte 1x1/2x2 avec élasticité maîtrisée; retour élastique après traction
• Épaules: renfort ou surpiqûres propres, pas de déformation
• Droit fil: coutures latérales non vrillées; poser à plat, vérifier que les côtés tombent droit
• Densité: au toucher, la maille doit être ferme sans être carton; transparence maîtrisée en clair
• Couleur: homogène, pas d’auréoles; étiquette de composition et care claires
• Après 3 lavages: retrait mesuré, torsion (spirality) tolérable, pas de pilling excessif

Checklist rapide d’évaluation d’un tee

• Fibre & fil identifiés (ex: 100 % coton peigné ringspun)
• Tricot annoncé & cohérent (single, interlock, ribs)
• Grammage réel mesuré (g/m²) vs attendu
• Compaction/finition documentées (bio‑wash, silicone?)
• Col stabilisé (élasthanne maîtrisé) et coutures épaules propres
• Tests réalisés: pilling, 3 lavages, mesures avant/après
• Compatibilité marquage validée (tops‑lab d’impression)

Pour une grille complète de contrôles en production, voir Contrôle de la qualité dans la production de vêtements et les entreprises de contrôle en Asie.

Qu’est‑ce qu’un T‑shirt premium ?

Un tee premium, c’est un cahier des charges exigeant sur le fil, la stabilité et les finitions — plus qu’une simple étiquette « Pima ». Repères:

• Fil: coton ELS (Pima/Supima) ou fil compact; peigné ringspun; Ne fin (ex: 30/1) pour surface lisse
• Tricot: interlock ou single serré; jauge adaptée pour opacité sans lourdeur
• Finitions: compaction réglée fin, enzyme doux, parfois mercerisation; col côte stabilisée, surpiqûres nettes
• Couleur: teint réactif profond; tolérances serrées d’un bain à l’autre
• Marquage: encres souples; pas de main plastifiée

Dans le luxe, on voit des jerseys compactés et mercerisés, des double‑jerseys pour tenues nettes, et des mélanges coton/soie ou coton/lyocell pour un lustre subtil.

Options de tissus alternatifs pour les T‑shirts

Les alternatives se choisissent pour le style, le drapé et la démarche matière — pas pour remplacer « magiquement » le coton.

• Bambou (viscose de bambou): main très douce, gestion d’humidité perçue; se comporte comme une viscose en atelier (abrasion/retrait à surveiller)
• Viscose / Modal: drapé marqué, idéal pour fits fluides; impression préférer transferts souples ou sérigraphie à main légère
• Lyocell (TENCEL): process en circuit fermé, drapé net, touché frais; souvent mélangé au coton pour stabiliser
• Chanvre: très résistant, main plus sèche; en mélange coton pour adoucir et simplifier l’impression
• Lin en maille: rafraîchissant, aspect irrégulier; plutôt niche, contrôle de déformation nécessaire

Pour spécifier vos matières et trims dans un dossier complet: voir Tissus & garnitures : spécifier, sourcer, valider et Tissus & matériaux : choisir, tester et cadrer la production.

Coûts, appro et QMC (MOQ) : rester réaliste

Ce qui renchérit un T‑shirt, ce n’est pas que le tissu, c’est le couple matière + opérations + minimums. Côté matière, les postes qui bougent budget et délais:

• Fils ELS, interlock, teint en fil, garment dye/pigment: coûts et QMC souvent plus élevés
• Jerseys standards coton peigné en coloris stock: délais et coûts optimisés
• Matières alternatives (chanvre, lyocell, viscose): filières spécifiques, minimums plus hauts possibles

Sur un schéma FOB, la matière pèse fortement dans le prix pièce, mais une opération de finition (enzyme, compaction serrée) peut justifier un surcoût par la stabilité obtenue. Pour cadrer vos minima: MOQ textile: comprendre, lire et réduire et, côté méthode, CMT vs FPP : quelle méthode choisir.

Échantillons, tests et contrôle qualité

L’essentiel de la qualité d’un T‑shirt se joue avant la coupe: on verrouille la base, puis on valide au lavage. Notre routine côté atelier:

• Proto + size set en tissu définitif (ou au plus proche); mesurer longueur dos, largeur poitrine, col avant/après lavage
• Lavages maison 3 cycles (30–40 °C) + séchage selon care label; documenter retraits et torsion
• Tests pilling (Martindale/ICI) et rubbing (frottement) sur couleurs foncées et finitions silicone
• Pull test du col et stabilité des surpiqûres épaules; vérifier alignement coutures latérales

Méthode simple pour choisir et valider votre tissu

1. 01

   1. Définir l’usage

   Lifestyle, sport, corporate: fixez le contexte et la cible.

2. 02

   2. Marquage prévu

   Sérigraphie, DTG, transfert ou sublimation: la base dépend du marquage.

3. 03

   3. Choisir la fibre

   Coton peigné pour polyvalence, polyester pour sport, viscose/lyocell pour drapé.

4. 04

   4. Fil et tricot

   Ringspun peigné + single jersey pour la majorité; interlock pour premium/stabilité.

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   5. Grammage

   Visez 160–180 g/m² pour un tee everyday; +200 g/m² pour un look lourd; 120–150 g/m² pour fluide.

6. 06

   6. Finitions

   Compaction systématique; enzyme léger pour douceur et impression.

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   7. Tester

   Tops‑lab d’impression, 3 lavages, pilling & mesures avant GO.

Pour structurer vos documents: Guide de création d’un techpack, Fiche technique vêtement, Nomenclature (BOM), et Dossier de production. Pour les échantillons: Du proto au PPS scellé.

Entretien: règles simples par matière

Un bon care label protège votre rendu impression autant que le tissu.

• Coton
  • Laver retourné à 30–40 °C, couleurs similaires; éviter séchage chaud prolongé; repassage doux sur envers des impressions
• Polyester
  • Laver retourné, cycles doux; séchage basse température; éviter solvants/assouplissants agressifs si finition technique
• Viscose/Modal/Lyocell
  • Laver délicat (ou froid) pour préserver le drapé; sécher à plat pour limiter la croissance; repassage doux vapeur
• Mélanges
  • Suivre la règle de la fibre la plus « fragile »; tester les températures de transfert au préalable

Tissu pour T‑shirts imprimés: les combinaisons qui fonctionnent

Le marquage décide de votre base: gardez la cohérence tissu ↔ impression pour éviter surprises.

• Logos plats, à répétition: 100 % coton peigné 160–180 g/m², sérigraphie encres souples
• Photos et dégradés: 100 % coton lisse 180 g/m², DTG optimisé, prétraitement calibré
• All‑over: 100 % polyester clair 140–160 g/m², sublimation
• Petits tirages multi‑références: transferts DTF/PU sur coton/poly/blends, pour flexibilité

Pour aller plus loin côté marquage: Impression directe sur vêtement (DTG).

Meilleur poids de tissu pour les T‑shirts: nos fourchettes utiles

Le meilleur « poids » dépend du style et de l’usage; pensez tombé et opacité avant le chiffre.

• Tee everyday: souvent 160–180 g/m² (single jersey coton peigné)
• Premium net/couvrant: 180–200 g/m² (single serré ou interlock)
• Street oversize: 220–240 g/m² (open‑end ou ringspun cardé selon look)
• Fluide/vintage: 120–150 g/m² (tri‑blend ou viscose/lyocell maîtrisé)

Éviter de compenser un fil médiocre par un grammage élevé. Un 175 g/m² en fil propre et compacté surpasse souvent un 200 g/m² rugueux.

Les tee‑shirts en coton sont‑ils « meilleurs » que ceux en polyester ?

C’est l’usage qui tranche: coton pour main naturelle et imprimabilité universelle; polyester pour séchage rapide et sublimation.

• Coton: respirant, rendu couleur profond en réactif, sérigraphie/DTG au top; retrait à maîtriser
• Polyester: stabilité, entretien facile, sublimation; moins respirant en fibre compacte, migration à gérer en sérigraphie
• Blends: compromis entretien/tenue, rendu heather apprécié; saturation DTG moindre

Marques haut de gamme et jerseys « doux »: à quoi ressemblent les matières

Les maisons haut de gamme misent sur la compacité et la régularité: fil ELS, compact spinning, mercerisation, interlock serré. On y croise des jerseys compacts mercerisés pour un lustre discret, des double‑jerseys pour un tombé net, et des mélanges coton/lyocell ou coton/soie pour une douceur « fraîche ». Le secret tient moins à une fibre miracle qu’à la stabilité du tricot et à la rigueur des finitions.

En bref

• Pour un tee polyvalent imprimable: coton peigné ringspun, single jersey 160–180 g/m², compacté + enzyme léger; sérigraphie ou DTG
• Pour sport/sublimation: polyester clair 140–160 g/m², interlock/mesh; sublimation
• Pour douceur accrue: tri‑blend 140–160 g/m² ou coton Pima/supima; impression souple
• Verrouiller les bases par des tops‑lab d’impression, 3 lavages et tests pilling avant GO

Nous sommes le bureau commercial francophone d’Ace Group Ltd. Nous produisons sur les sites du groupe (Chine, Bangladesh, Ouzbékistan) et via des partenaires en Europe et au-delà, en direct d’atelier et en français, sans courtier supplémentaire. Besoin d’un devis ou d’un cadrage matière pour votre tee? Voyez comment nous produisons les t-shirts personnalisés — grammages, marquages et minimums — ou passez directement par nos services de fabrication.